@Patás: ...vagy venni egy olyan kabelt, amiben eleve van tulfeszvedelem. De ujabban az AEG utolag felpattinthatot is csinal (StartProtect, 2 db valami 10 euro).

akkor én mit rontottam el, amikor a 3000-es v6-os xm-et bikáztam a 2000 Ft-os kábellel, és pöcc röff? :)
Mondjuk én vártam előtte 5 percet, hogy legyen esélye magához térni az akksinak...

@rfc: jó lenne egy link, mert én nem találom ezt a cuccot.
Mondjuk lehet, jövőre cserélik a céges verdát valami start/stop-os rendszerű dízelre, amiben AGM-es akksi van és azzal nem igazán célszerű bikázni másokat,mert ez a fajta akksi tényleg kifekszik/erősen rövidül az élettartama egy relatíve hosszabb (4-5 perc, 200-300A), nagy terheléstől úgyhogy lehet, hogy mégis veszek egy indítássegédet, de azért örülnék ha legusztálhatnám a ezt a felpattintható cuccot

@ProhiOtti: Semmit, csak valszeg beindult volna akkor is, ha előtte lehúzod a kábelt :)

@Gera: tekintve, hogy elszállt belőle a generátor, és tényleg azért állt meg, mert lemerült az akksija, kétségbe vonnám, hogy önállóan beindult volna 5 perc "töltés" után :)

@ProhiOtti: Márpedig ezeken a gagyi kábeleken nem megy át akkora áram, amivel be lehet indítani egy motort. Mondom, tökéletes állapotú, két-három éves, keveset futott, frissen leállított 1,6-os benzinmotort próbáltunk kíváncsiságból és nem lehet beindítani egy ilyennel, ha ezzel kötök rá egy másik, tökéletes állapotú akkut. Ezzel nemigen lehet vitatkozni. Nem indul be, mert még ha meg is forgatja valamennyire, túl nagy a feszültségesés és nem megy az elektronika.

@Gera: ha a saját akku hiányzik, akkor ahhoz tényleg hegesztő kábel kell, de az nem is bikázás...saját akku nélkül pedig jó eséllyel ki lehet nyírni az elektronikát az autóban, ha egy kicsit szikrázik a rákötött kábel - az áram megszakadásakor a generátor 500-2000V-os lökést ad, ha közben a gyújtótrafó is visszalök, akkor borítékolható a motorelektronika károsodás....bocs a szakértésért.

@SadBoobie: Fent belinkeltem a Voelkner oldalat, ott megtalalod. Tobb keresztmetszetre is van.

Ami még tetszik, hogy ha a rézkábel megfelelő méretű is, a csatlakozói olyan gagyik (tisztelet a kivételnek), s kis felületen érintkeznek az aksival, hogy ha a kábelen át is menne a delej, a csatlakozás nem tudja átadni...

Azért nem ártott volna hozzátenni, hogy pl egy kisbenzines autóval ne próbáljunk pl dízeleket indítani :) Ott lehet jó a kábel, ha a gyengébb akku semmire nem megy a dízeles géppel.

Majd lesz anyázás hogy az 1.0-ás suzuki a tescos akkuval nem tudta beindítani a 2L-es tádéit :))) Pedig a kábel jó vót!

@rfc: köszönöm

@kistesoka: szerintem be lehet indítani suzival is egy tádét, csak többet kell várni.

Persze jön a kérdés, hogy mennyit kell várni ? Ez a segítő és a bikázandó autó paramétereitől függ, ökölszabályként a két akksi kapacitása (Ah) és a maximális indítóárama adhat támpontot.Az sem árt, ha tudni lehet, a segítő generátora milyen teljesítményű.
Szerintem egy 1.0 Suzi generátora kb. 600A lehet.A tádé mondjuk rossz esetben indításkor felvesz 800-1000A-t, az akksija általában 80-100Ah max.Ha csak kutyafuttában számoluk: a merült akksiba kell 40Ah - féltöltésig töltjük - ez 2-3 perc indítózáshoz elég, akkor a Suzival 6-8 perc töltés olyan motorfordulatszámon, amin a generátor már leadja a max töltést - általában 2000 fordulat felett.Ez előtt az idő előtt nem is érdemes próbálkozni, hacsak nem akarja az ember generátort cserélni idő előtt, vagy egy kicsit megolvasztani a kábeleket a saját autójában :-)
5 perc 2200 fordulaton szinte minden összeállításban elég, de én azt szoktam mondani akiknek segítek, hogy várjuk 10 percet, nem érdemes siettetni a dolgot, főleg hogy eddig a tények szerint nem volt sürgős akksit venni, akkor a tíz perc bele kell, hogy férjen neki is :-)

@rfc: Érdekes a mai -átlagos- 0.9-1.4 világban, általános értelemben "kis benzines" kategóriába sorolni a 2500ccm-t :))

Aha, már értem, miért akarnak indítózgatni egyből.....A bikázás elsősorban nem arról szól, hogy a segítő akksijával indítjuk a bikázandó autót, hanem a segítő generátorával gyorstöltjük a bikázandó autót !

@SadBoobie: www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=857474

2500HUF

@SadBoobie: Semmi gond a szakértéssel. Nálunk (kereskedő) akkor merült fel a "bikázás", amikor az indítandó autó akkuja gyakorlatilag kuka volt, nem csak gyengélkedett. Azt töltheted tíz percig, nem lesz semmi. Szóval az akku ott volt, de az indításhoz nem sok köze volt. Emellett megjegyezném, hogy ha ez a dolog a töltögetésről szól, akkor szinte bármilyen kábel jó, indítózás előtt meg szépen le kell húzni...

@becseit: kösz, de ilyet sosem vennék.Ennek két oka van: ha söntszabályzó - tehát aktívtúlfeszvédő, elektronika van benne és ez úgy néz ki - akkor semmivel sem tud többet, mint a bekapcsolt elektromos szélvédőfűtés.Elég csak a bekötéséhez való kábelkeresztmetszetet megnézni :(
Ha pedig passzív, akkor egyszer eldurran és soha többet nem számíthatsz rá.Külön szopó, hogy akármelyik is van a vekete dobozban, nincs jelzés arról, hogy üzemképes-e még és ilyen formán biztonsági szempontból egy forintot sem ér :-) (Honnan tudni, hogy még véd-e ?)
Ami a bikázáshoz kell, az egy soros védelem, ami a két autó között korlátozza az áramot és a szabályozás sebessége gyorsabb, mint a generátor fesszabályzója, sajnos ez a minimum elvi követelmény.
Asszem marad az indítássegéd.

Köszi a cikket, megtudtam, hogy eddig nem jól csináltam (bár sikerült elindítani a gyengélkedőt).

@SadBoobie: Egy 14.1V 600A generátor 8.5kW teljesítményt ad le. Legyen a hatásfoka mondjuk 80%-os, ekkor a generátor jelleggörbe szerint, kb. 2500 1/min motorfordulatszámnál, a motorból 10.7kW teljesítményt vesz le. Az 1.0 Suzuki motorja talán 39kW-os maximális teljesítményt tud leadni.
Ezért egy kicsit túlzónak érzem a példádat.

Főleg, hogy 200kW-tól felfelé szoktak 150-200A-es generátorokat beszerelni.

Az általad említett kategóriát 40-65 (90)A generátorokkal szerelik

@octy:
A lidl-ös akkutöltő a CTEK CPU vezérelt (15-20.000Ft) klónja és valóban jó minőségű! Aldi is rájött és épp nemrég 3 vagy 4000-ért adják, csak annak van LCD kijelzője is.
Megérik a pénzüket!

@Gera: A bikázásnak van egy fontos külöbsége a normál töltéshez képest, mégpedig az, hogy a névleges, gyári max. 8-15A helyett akár 200-800A-ral is töltődik ilyenkor az akku.Ha van cellazárlat a bikázott akksiban, vagy iszap az alján, akkor az szó szerint elpárolog és újra az elektrolitba kerül, az akksi felmelegszik, feloldódnak a lerakódások, stb.

A bármilyen kábel nem jó.A kábel rákapcsolásakor a két autó - vagy két akkumlátor - feszültségkülönbsége osztva a két akkumlátor belső ellenállása plussz a kábel ellenállásával adja az átfolyó áramot.A vékony kábel korlátozza ugyan az áramot, de kigyullad, ráolvad a kocsira, megégeti a kezet még a legdurvább kesztyűt is átégeti - mert ha felizzik, akkor olvadásig melegszik és a felizzástól csökken az ellenállása tehát gyakorlatilag tuti szopó - és nem ez a foglalkozás elsődleges célja, hanem az indításhoz elegendő energiát juttatni az akksiba.Az elég vastag kábel elég vastag ahhoz, hogy ne melegedjen, ne okozzon sérülést de elég nagy az ellenállása is ahhoz, hogy korlátozza az áramot.A hegesztőkábelnek kisebb az ellenállása, ezért nem a kábel melegszik, ha baj van, hanem a két akksi - amik már így is bőven a névleges paramétereinek többszörösének vannak kitéve.

Az első 1-2 perc a kritikus, utána szinte bármilyen kábel megteszi - 6-10 amperre esik a töltés.

Bocs, de most köcsög leszek: egy kereskedőnél van szerszám és idő kicserélni az akksit és egyátalán nem szép dolog szar akksival továbbadni egy verdát.Mert ugye ha nincs cserélve, akkor előbb-utóbb az a vége, hogy szar akksival kerül ki, minden más esetben lehet tologatni...szóval inkább az a magyarázat érdekelne, mi az a helyzet, amikor benne kell hagyni a szar akksit a kereskedésben álló autóban :-)

@SadBoobie: Varisztoros túlfeszültség levezető.

A jó túlfeszültség levezető az üzemi feszültség tartományban nem jelentkezik terhelésként; ergo itt 15V alatt "nem látszik".

A mai félvezető technológia igen változatos; önregeneráló biztosítékok, varisztorok, szikraközök.

A terméket nem láttam belülről, de számomra nem tűnik alkalmatlannak pár ms-os feszültség tüskék elfogadható szintű elsimításához.

Léteznek félvezető védő olvadó biztosító betétek, (többszáz amperig) azt tehetsz be, de ezzel csak a túláramvédelmet biztosítod. A terhelés megszűnésekor fellépő tranziens feszültségugrás soros olvadóbetéttel is meglesz.

Nem szeretnélek elkeseríteni, de az akkumulátor normál üzemében is előfordulnak pár ms ideig tartó 2-300V-os feszültségcsúcsok, amiket első körben legegyszerűbben soros induktivitásokkal szűrnek.

@becseit: igazad van, rosszul agyaltam, túl nagyot írtam, a 100A generátor már nagynak számít.
Az a baj, hogy kicsit belezavartam magam, bikázásnál az akksi és generátor együtt melózik és főleg az együttes határadatokra koncentráltam.

A 90A-es generátor 1 óra alatt annyit tölt - idealizált esetben - amennyit 1000A terheléssel 324 sec alatt el lehet fogyasztani, tehát egy 20 sec izzítás+10 sec indítás 0 saját kapacitású akksinál - teljesen unreális feltételeket nézve - kb. 335 sec töltés kell, ami nagyjából 5 perc.A hülye példám azért jó, mert a valóság ennél csak jobb lehet - nem 0 a bikázandó akksi, stb - 5 perc elég, ha az akksik és a generátor alkalmas a bikázásra.

@SadBoobie:
A fémek ellenállása a hőmérséklet növekedésével nő.
Eddig szakértőnek tűntél, de most kiderült, hogy mégsem...

@SadBoobie: Nem adtunk tovább autót szar akkuval, ellenben szinte csak ilyeneket vettünk, mert árveréseken vásároltunk hónapok óta álló autókat.

Bármelyik taxi cég 2-3000Ft.-ért (én a kockást már használtam) beindít.Vesz a fene kábelt, ha 10 évente egyszer kell!

Bármelyik taxi cég 2-3000Ft.-ért beindít (én a kockást már használtam). Vesz a fene kábelt, ha 10 évente egyszer van rá szükség.

Blog motor !!

@SadBoobie: Ezt a 2-800 ampert nehezen tudom elképzelni. 1 volt feszültségkülönbségnél ha mondjuk 0,02 ohm a két belső ellenállás, akkor lesz 50A, a kábellel együtt akármennyi, mondjuk 30-40. Ha annyira szar a gyenge akku, akkor nem lesz ennyi, mert szar a belső ellenállása. Ha nem szar, akkor meg a feszültségkülönbség lesz kicsi.

@becseit: a varisztoros cuccok elvben alkalmatlanok: párhuzamosan vannak kötve a terhelésre.Azt mondod feszültségcsúcsokat vágja le,ami azt jelenti, hogy a feszültségcsúcs jelen van a kapcsain, tehát mindenhol az egész áramkötben is.Csak akkor "nyit" ha nagyobb a feszültség, tehát amikor a varisztoron rajta a túlfesz akkor mindenen rajta van....és elvileg úgy védi meg a cuccokat ha gyorsabban nyit ki, mint ahogy tönkremennek a túlfesztől az eszközök az áramkörben.Te tudod, hogy ez a linkelt cucc gyorsabb-e mint mondjuk a kínai navi fedélzeti navi rendszer gyenge minőségű kapcsolóüzemű tápja ? Szerintem a 2500 Ft kategória biztos nem az de a drágábbnál még nagyobb a veszélye, hogy felesleges kiadás, ugyanis a túlfeszforrásoz legközelebb lenne a leghatékonyabb, de oda nem szerelhető :-) A szikraköz: 1 cm levegőn a szikra kb. 2kV-nál jön létre - ezt csak emlékezetből írom, lejet ez is rossz infó.Az 1 mm szikraköz akkor 200V, stb,stb.....de amikor a szikra keletkezik - és amikor a varisztor is bekapcsol - akkor ez áramlökést ad.A kérdés mindig az, hogy a túlfeszültséget okozó cucc mit lép erre a lökésre - csökken-e a feszültség vagy növekszik tovább....mindegy, el lehet vinni atomtudós irányba a dolgot, de néhány egyszerű szabállyal szerintem ettől meg lehet kímélni magunkat :-)

@Isgyu: Nekem is az van, tényleg nagyon faxa.

@Gera: :-D
Ha 1 V különbség van, akkor minek bikázni ? :-)

Megint a legrosszabb eseteteket véve, mert a bikázásnál a veszélyessége miatt kell a legnagyobb gondot fordítani rá.

"Normál bikázásnál" a segítőnél 14,4V van, a bikázottnál mondjuk 10V - a legtöbb modern autó már elég "okos" és alacsony fesszel nem indít.
A 800A kábel 0,015 Ohm, a két autó között ideálizálva is 4,4V/0,015Ohm=293A folyik max., az akksik belső ellenállását 0-nak véve.

"Problémás indítás"-nál - mondjuk Ford Focus C-max zárlatos akksival és a típus jellemzőjével, a merült akksinál automatikusan bekapcsoló első fényszóróval, hála a félvezetős technikának:
A segítő 14,4V, a bikázandó 0V.Sajnos egyébként ezt a ehlyzetet kell feltételezni ha a biztonság szempont - nem világítanak már a múszerek sem - és nekem sincs rötgenszemem, hogy lássam, van e a bajbajutott autóban zárlat vagy csak kicsit öreg az akksi vagy bekapcsolva maradt a rádió...
Szóval 0V 0Ohm a legrosszabb amit a bikázandó "adhat".Mi rákapcsolunk, 14,4V/0,015Ohm=960A, az akkunk belső ellenálása nélkül, az első pillanatban.Ha cellazárlatos az akksi és tegnap még mozgott az autó,akkor ebben a pillanatban a zárlatos rész szétrobban és az áram visszaesik.Közben a mi akksink és generátorunk belső ellenállásán is feszültség kezd esni - melegedés, stb - és az áram 800A alá csökken.Hegesztőkábellel felforr a saját akksink, olcsó kábellel fűtőszálas amputáció.
Egyébként A saját akksink feltüntetett indítóáramánál többet nem nagyon fog kiadni, vagy károsodik.....ugye ismerős a biztonsági szelep vagy kikönnyítés az akksi műanyag házán? :-)

@SadBoobie: Szerintem meg a varisztor nem várja meg, hogy a nagy feszültségcsúcs kialakuljon, hanem bekapcsol már jóval hamarabb és ezért nem fog nőni a feszültség.

@SadBoobie: A túlfeszültséget célszerűen több lépcsőben szokták levezetni; a legmagasabb feszültségszintet (és az ehhez a feszültséghez tartozó energiát) célszerűen szikraközzel, az attól lentebbit pedig több feszültség és energiaszint lépcsőre osztott -és különböző helyeken elhelyezett- félvezető eszközökkel.

A 'durva' és 'közepes' védelmet az 'áramforrásnál' célszerű elhelyezni, a 'finom' védelmet pedig a fogyasztóknál. De ebben az esetben a jó elektromágneses védettség, valamint az induktív és kapacitív zavaró csatolások hiánya miatt az egész védelem célszerűen elhelyezhető az akkumulátornál.

@SadBoobie: Nekem úgy rémlik, hogy a lemerült és a feltöltött ólomakku kapocsfeszültsége között kb 1 volt a különbség.

@visszakettopadlogaz: oszt most meg semmi ilyen gond, mi? :)

@Gera: Kösz! :))

@Gera: Mielőtt még beszólsz, nyilván lehet kisebb a kapocsfeszültség a 11,7 voltnál, csak azon az akkun már szerintem nem fog segíteni az öt perc töltés, meg a belső ellenállása se 0,01 ohm lesz. gondolom.

@Rocko-: a hideginditas mint olyan nem resze az eletemnek :))) a lakokocsiban meg deep cycle akksik vannak, azok hihetetlen szivosak ( es dragak ) reggelig kartyazhatsz ugy hogy megy a huto es marad bennuk 12V. Szemelykocsiba draga de azzal egethetned a lampat napokig.

@becseit: Pedig foleg a mai ketliteresek szamitanak kicsinek ebbol a szempontbol, leven, hogy negyhengeresek. Kisebb a hengerfal osszfelulete, ezert az oninditionak is kisebb nyomatek (=kevesebb aram) kell ahhoz, hogy megmozditsa a dugattyukat hideginditasnal.

@Isgyu: Na igen, de az eredeti CTEK tuskementes egyenaramot produkal, gond nelkul lehet vele beepitett allapotban is tolteni az akksit. Ha a klonod kimenete olyan, mint a hullamvasut (esetleg nehanapjan feszultsegtusket is produkal), es par ev utan leterdel az egyik vezerlo az autodban, mihez kezdesz? Mesz panaszra az elelmiszerosztalyra? :)

@visszakettopadlogaz: vaaaaagy, csak öndindítózva mész, és így lesz egy kvázi hibrided! :D

@Gera: a legnagyobb szopás, ha mondjuk nem az akksi a zárlatos, hanem mondjuk öreg autó és a kábelkorbács a ludas - kidörzsölődés, egerek, stb.
A hegesztőkábellel elérhetjük azt, hogy felgyújtjuk annak az autóját, akinek segítenénk :-D
Persze nem vagyok kábelfasiszta, de egyszerűen letesztelhető, hogy kell-e erre számítani a saját gyártású kábelnél vagy sem: rátenni egy kis kapacitású akksi és összezárni a két végét.Ha a két csipesz összeragad, akkor felejtő, mert más anyagokkal - ólom, adalékolt réz - is össze fog ragadni, tehát tuti gyújtogatás a vége.Ha nem és kiég a csipeszből egy darab, akkor még érhet meglepetés élesben, de kicsi az esélye, viszont minden egyes segítéssel rontjuk a következő alkalmomnál a kontaktot :-) Az olcsó, réznek álcázott csipeszeknél egyébként ez a koncepció.Kidurran belöle egy darab, és lecsökken az áram vagy meg is szakad a kör.
A rézszínű csipesz szintén veszteni fog az anyagából....ha én hegesztős kábelt csinálnék, akkor csak rozsdamentesből és azzal nyugodt szívvel szkráztatnék bármit, a kábel is tartós marad és bármikor szétkapcsolható a cucc.

@Rocko-: bazzzzz, Tesla by ME :D

@Gera: a legnagyobb szopás, ha mondjuk nem az akksi a zárlatos, hanem mondjuk öreg autó és a kábelkorbács a ludas - kidörzsölődés, egerek, stb.
A hegesztőkábellel elérhetjük azt, hogy felgyújtjuk annak az autóját, akinek segítenénk :-D
Persze nem vagyok kábelfasiszta, de egyszerűen letesztelhető, hogy kell-e erre számítani a saját gyártású kábelnél vagy sem: rátenni egy kis kapacitású akksi és összezárni a két végét.Ha a két csipesz összeragad, akkor felejtő, mert más anyagokkal - ólom, adalékolt réz - is össze fog ragadni, tehát tuti gyújtogatás a vége.Ha nem és kiég a csipeszből egy darab, akkor még érhet meglepetés élesben, de kicsi az esélye, viszont minden egyes segítéssel rontjuk a következő alkalmomnál a kontaktot :-) Az olcsó, réznek álcázott csipeszeknél egyébként ez a koncepció.Kidurran belöle egy darab, és lecsökken az áram vagy meg is szakad a kör.
A rézszínű csipesz szintén veszteni fog az anyagából....ha én hegesztős kábelt csinálnék, akkor csak rozsdamentesből és azzal nyugodt szívvel szkráztatnék bármit, a kábel is tartós marad és bármikor szétkapcsolható a cucc.

@SadBoobie: Hát nemtom, ez a bikázással segítünk valakinek ez alapvetően működő autóknál fordul elő. Ha van egy olyan combos zárlat az autójában, hogy felgyújtom egy az akkura kötött másik akkuval, akkor már előbb felgyújtotta a saját akkuja, nem? Meg nemtom, ez a hegesztőkábel azért szintén nem bír ki akármit, nem kellene fetisizálni. A bótban lehet kapni 35 mm2-es bikakábelt, amit az 50es hegesztőkábellel felgyújtok azt felgyújtja az is.

@becseit: bocs, de ez inkább kereskedelmi duma.A félvezetőknél a slewrate a lényeg - gyorsabb-e a varisztor ? V/sec.Emelett nagy áramot is el kell nyelnie.Szerintem találsz a google-n 1-2millióV/sec-es túlfeszvédőt- ez még mindig csak 100-200V/ms - , ami mondjuk 300A károsodás nélkül elnyel, de erősen összehasonlítható az ára az autóéval.Ehhez képest a durva és finomszűrés félmegoldás, inkább a statisztikából adódó eseteket hivatott ritkítani.Ez a véleményem és a védelemnek a legrosszabb esetre kell alkamlasnak lennie - generátor megőrül - a többi csak szőnyeg alá söprés.De azzal sincs baj, ésszerű megoldás lehet, csak én nem vennék.És tényeg azért nem mert nemes egyszerűséggel nem látszik rajta, hogy használható-e még vagy sem.Gondolom ahol vettem, nem fizetik ki az autót, ha mégse volt jó, egy tesztet pedig nem lehet rajta csinálni, ha nincsenek alapadatok megadva :-(

@rfc: Az indítómotor teljesítményének szempontjából nem a hengerek száma és azok végsűrítése a mérvadó?

Kicsit idealisták vagytok.
Tapasztalaim szeint egy autó 11,7 V aksival még simán deindul. (persze nem egy kulcsnélküli inditású rémálom). Ennél még egy jó aksi is lejjeb megy egy hideg reggelen. Az enyén olyan 11,4 körül kezdi bemondani az unalmast. ( 2,5 TD, full analóg ) Amikor a hőmérséklet -1,-2 fok felett van, azonnal indul, 1-2 főtengelyfordulatra, nyáron mindig az elsőre. Az aksija 100Ah.
Ha valamiéárt lemerül, pl bekapcsolva marad az inverter, vagy a belső világítás simán 10V alá esik a kapocsfszültsége. Na ilyenkor még a 50mm2 kábel is megizzad mire beidítja.
Rengeteg auto behúztam, bebikáztam már, imerősnek, idegennek, családnak, sajátot. Írhat nekem bármit a DIN egy 16-25-ős kábelel esélyed sincs.
De ha nagy a hideg ( és persze az aksi leggyakrabban ilyenkor adja fel, akkor nagyon erölködik ám, mire kiszakítja amotorst a dermedt olajból az önindító. A saját aksi meg sokszor semmit sem segít.
A cellazárlatos aksi, amúgy egyáltalán nem biztos, hogy kigyullad, hiszan sosem rövidzár. Az inkább önkisül, nem tartja a töltést. Én 22 év jogsival még sose láttam teljesen zárlatos aksit. De ha látnék biztosan felismerném, mert minden össze lenne körülötte égve, tehát nyilván nem állnék neki bikázni.

@SadBoobie: az is ciki mikor mondjuk beallt a generator csapany - minden tunetet mutatja egy gyenge akksinak de nem az :) ha meg netan beindul akkor le is eghet az ekszij

@rfc: Az utángyártottnak is van a kimenetén integrátor. Egyébként meg egy általam meg nem jegyzett nevű gyártó integrált DC-DC stab. kockája dolgozik benne végfokozatként.

Allofutes & kommersz akksi -15C korul parszor megszivatott es akkor mindig jol jott a kis akksis bika. 3.0 liter v6, poccroff volt kapasbol mindig. Mindig nalam van, inkabb azzal segitek csori kolleganak, mint a sajat kocsim akksijaval & bikakabellel (brr).

@Gera: lehet, hogy igazad van és túlparázom a dolgot.Én a legritkább esetben szoktam olyan autóval találkozni, amit láttam működni és bikázni kell.Általában az ilyen szituációkban a delikvens ideges, fázik, ezer baja lehet de ami a legfontosabb nem megfelelő műszaki állapotban tartja az autóját, mert lemerült az akksi.Vagy bekapcsolva hagyta a lámpát, de manapság ehhez is nagy f..-nak kell lenni.Ha pedig jóindulatú vagyok elvben az autóstárssal, akkor marad a műszaki hiba lehetősége.Én megyek oda segíteni és ennek van felelőssége.Amikor eldöntöttem, hogy veszek egy kábelt, akkor végigvettem, amit fentebb leírtam és ennél vastagabb kábelre nincs szükség és megmondom őszintén nincs kedvem sem minden egyes szituációban - mondjuk sötét út mellett esőben - számolgatni, tudom, hogy a kábel passzol a kocsihoz, amivel segítek, a legdurvább esetben sem lehet belőle gáz és én sem járo pórul, mégha rá is indít a jóember, mert ostoba.
Megkérdezem, segíthetek-e, elmondom, ez hogyan fog történni és miért és nyugodtan ráteszem a kábelt, várunk 10 percet és kész.
Nincs bajom a hegesztőkábellel, ha valakinek ez tetszik, cipelje, használja.Engem aggasztana az, hogy 2-3000 A-t simán átvisz és hogy esetleg kicsit sufnituning kinézete is lehet - persze csak ha én csinálnám :-)- és még a végén jobban beparáznak a segítségnyújtástól :-)) Vagy mondjuk a hülye nem húzza be a kézi és kitépi vele az akksimat a helyéről :-DD

@SadBoobie: Villamos energia átvitelnél (A,B,C és D típusú túlfeszültséglevezetők), illetve vezetékes távközléstechnikában, műsorszórásban használnak túlfeszültségvédelmet és működnek.

Persze tudni kell meghatározni a célt; a feszültségszabályozó tartós megszaladása ellen ez a kütyü valószínűleg nem véd. Ellenben a pár ms-os tranziens feszültségek ellen védhet úgy, hogy a túlfeszültséget letöri olyan szintre, amit a gépjármű fedélzeti elektronika még -tervezetten- el tud viselni.
Úgy gondolom, ez a 2500Ft-os technika az esetek 75%-ában jó lehet. Ahhoz, hogy 100%-os védelmet kapj, szerintem már százezer Ft-os nagyságrendről beszélhetnénk.
Mi az ésszerűbb; 2500-ért egy közepesen jó védelem, vagy semmilyen védelem, mert nem létezik / nincs rá zseton?

@zsoci: Egy cellazárlatos akkumulátor mitől lenne összeégve? Csak egy -vagy több- cella zárlatos, nem az egész akkumulátor. Ami annyit jelent, hogy töltésnél -bikázásnál- a zárlatos cella kapocsfeszültsége -túlfeszültségként- eloszlik a még jó cellák töltőfeszültségén felül.

Bluetooth-os bikakábel még nincs??? 2013-at írunk, vagy mifene. :)

Én az egyik nagy áruházban 300A-es, 3m hosszú kábelt vettem az 1242ccm-es 80 lovas Puntom pöcc-röff indult vele. Ehhez a teljesítményhez felesleges a nagyobb kábel.
Mellesleg erős többségben vannak a kis (max. 1.6) benzinmotorok.

Más lenne persze a baba fekvése ha egy 5.0 TDI Touareg-em lenne... :)

@SadBoobie: Én nem tudom, kicsit elment ez a vita mindenféle érdekes számok irányába, de a gyakorlat az, hogy mondjuk az AEG szerint 16 mm2-esnél kisebb bikakábel nincs, mert nem jó semmire, dízelhez használjál 25-öst, nagy lökettérfogatú sokhengeres motorhoz meg 35-öst. Én nem érzem ehhez képest drámainak az 50-es kábelt, ami ugye annyitól "hegesztő", hogy jó hajlékony és bírja a strapát a gumiköpenye.

@zsoci: hát ezaz, ezért kell rátenni, várni és csak utána indítani.Ha egyből indítassz, akkor a merült akksi töltés+indítási áram a motorhoz folyik a kábelen és ez idális esetben, két egyforma autónál, egyforma akksiknál kétszeres áramot kíván a segítőtől, mint amire az az autó méretezve van.Gondolom, nem kell külön elmagyaráznom, hogy manapság semmibe sem raknak "kétszer annyit" mint ami feltétlenül szükséges.Nem érdemes sietni.

@Gera: a strapabírás ellen több dolog szól szerintem, de nem vészes talán:
-ha a bikázandó nem húzza be a kézit, a leeső kábel letépi a kocsid elejét :-)ha szerelő vagy akkor ez nem nagy ügy
-nehezebb, mint a "nem hegesztő", felesleg cipelni
-a gumiszigetelés kesztyű nélkül egészségtelen tapizásra, tehát már kesztyű is kell.És igen a hegesztők kesztyűben fogdossák, nekik ezért nem említik.És zacsi is kell, mert mindent összefog.Ha nem ilyen az nem olcsóbb, mint a gyári kábel :-D

De mondom, én nem látom, hogy célszerűbb lenne, mint a standard kábel, ettől még használható.Ha szerelő lennék lehet én is ezt használnám, mert akkor multifunkciós is lehet akár.....

@SadBoobie:

A bika kábelnek pont ez lenne a lényege; nincs szarozás, max. pár perc együtt járatás után beröffenteni a gépet.

Amelyiket legalább 5-10 percig együtt kell járatni az nem bika, hanem csak 'bornyú' kábel.

Ha meg még több idő kell neki, akkor 'szopós bornyú' kábel.

@becseit: :-D akkor nekem szopós bornyú kábelem van.Akinek meg nincs 10 perce, az szerintem meg maga a szopós bornyú :-D ELadom a kábel és veszek starter :-)

@becseit: együtt járatás ? :-) oké szaki, te sértegethetsz engem, megtiszteltetésnek veszem :-)
Nézd, sajnálom, amit a kereskedő/döglött akksiról mondtam, bocs ha belegázoltam vele a lelkedbe, tényleg, őszintén. Az a baj velünk, vevőkkel, hogy mi mindig azt hisszük, hogy úgy járnak el a szolgáltatók, ahogy az a nagy könyv szerint van, de tényleg belátom, hogy néha el kell sütni ezt azt, nem magának veszi a kereskedő sem a verdát.Tényleg bocs.

@becseit: "Az indítómotor teljesítményének szempontjából nem a hengerek száma és azok végsűrítése a mérvadó?"

Fogalmam sincs, hogyan meretezik oket. De az aramfelvetele abban a pillanatban a legnagyobb, amikor a hideg (allo) motorban el kell szakitania a dugattyugyuruket a hengerfaltol (mind az x darabot egyszerre), hogy elinditsa a motort:
i.imgur.com/N4ztm6t.png

"Az utángyártottnak is van a kimenetén integrátor."

Ja. Valamilyen. Mig nem merted ki szkoppal, nem tudsz semmit, csak feltelezel. A klonok kibelezesenek es analizalasanak kivetel nelkul az szokott lenni a konkluzioja, hogy "nagyjabol ugyanazt csinalja, mint az eredeti, de...".
Es a "de" utan jon a lenyeg.

@becseit: a szarozással kapcsolatban volt egy élményem.Parkoló, nem indult a verda, két fiatal srác.Felajánlottam a bikázást, de ők ugyan ezt mondták: "Nem szarozunk vele" kigrott az utas és betolták :-) A bikázás úri szórakozás, vagy ha tetszik, szarozás :-)

@SadBoobie: Ne haragudj, de ezt nem értem.

@becseit: gondolom a kereskedőset.Hát ezt is benéztem :-)

@becseit: vagy a parkolósat ? Hát ott az a lényeg, hogy ha nincs egyéb probléma csak az akksi lemerült, akkor a leggyorsabb betolni, ha van aki megtolja.Én azért vettem végül kábelt mert a legutolsó tólós élményem elég gáz volt és öregszem :-)

@rfc: Ez így igaz, én arra gondoltam, hogy a villanymotorok rövid ideig jelentősen túlterhelhetőek (3X) (az indítómotoroknál a rövidrezárási (rögzített forgórészhez tartozó) áramot is meg szokták adni)károsodás nélkül, viszont a motor beindításához szükséges tartós teljesítmény az más kérdés.

Azért gondoltam, hogy ebben az esetben ez is jó lehet, mert egy integrált áramköri DC-DC stab. kockáról adja ki a kraftot. Ezek általában nem szoktak szarok lenni, de a kivétel erősíti a szabályt.

@SadBoobie: vagy az együtt járatás ? Az önmagában vicces, azt írtad: "pár perc együtt járatás után beröffenteni a gépet"
Ha együtt tudnak járni, akkor mit kell bikázni és mit kell beröffenteni ? Tudom, csak elírás, de ha komolyan veszem viccből - érted :-) - akkor te valamit tudsz, ami előtt meg kell hajolnom.

@SadBoobie: A két fiatalember helyében egy körlámpás VFTS kategóriájú verdát én sem bikázgatnék, tiszta égő lenne nyilvános helyen kinyitni a gépháztetőt...

Amiben meg elektromos tüzelőanyag ellátás van, azt meg tologathatják napestig.

@SadBoobie: Nekem az utolsó tolós élményem úgy huszon évvel ezelőttről; az egyik haver biguliját toltuk körbe már harmadszor a templom körül, amikor törtem egy darab száraz gazt és tapintó mérést végeztem a tankban. Nem folytatom...

@becseit: ez egy 3 ajtós, napszítta piros Suzi futárverda volt :-) És beindult.
Egyébként ha van valamicske az akksiba de már nem forgat, akkor ha van főtengely jeladó ad jelet 3 sec tolás után beröffen az, amikor a generátor már eléggé forog...
Az újaknál és a dieselnél tényleg nem segít.

@SadBoobie: Igaz, nyertél! Ezt még a bikakábellel történő behúzatással tudnám megfejelni.

Apropó, tisztelt fórumtársak, a vastagabb bikakábel és fasza csipesz már csak azért is jó mert ha nem indul, el lehet húzni vele a bajbajutott járművet.

Ezennel önkéntesen bevezetem az új bikakábel paramétereket, mint:

12V/800A 5sec / 1.5tonna :))

@becseit: :-D gondolom a gazban több volt a nafta, ezért jók a haverok, me lehet ilyenkor mondani nekik a véleményed és még jó érzés is :-DDD

@becseit: hát most bizonygathatnám a dolgot, de minek.Magadra hagylak a büszkeségeddel, beszélgess vele :-D és természetesen jó vontatást :-)

@SadBoobie: Nekem egy 30+ éves verdám van, annak min. 8.5V kell a beinduláshoz (a gyújtás elektronika miatt (TSZ-H)). Ha télen nagyon magára hagyom (6, vagy több hét) előfordul, hogy kicsit elhagyja magát az akksi. Ilyenkor érdekes módon akkor ugrik be a motor, ha befejezem az önindítózást. (lendületből még forog a főtengely és az akkufesz. 'visza'megy 8.5V felé --> megjön a gyújtás. Egy henger bedurran, majd jön a többi is) Felettébb érdekes jelenség, de nagyon tudok neki örülni. :)

@SadBoobie: Az együtt járatást értsd jól!

Úgy járatod a segítő jármű motorját emelt alapjáraton, vagy magasabb fordulaton, hogy már a bikakábellel össze van kötve a bajbajutott járművel -ami még nincs beindítva.

@SadBoobie: Nem mondtam én nekik semmit, tudták azt maguktól is.

@visszakettopadlogaz: ugye. :D

@SadBoobie: Igen, neked van tizen perced, sőt én sem amiatt a pár perc miatt aggódnék ilyen esetben. De például, ha egy olyan kocsival rohangálsz, amiben van 4db 215Ah-s akkumulátor és ilyen kocsikat indítgatsz, fontos tényezővé válhat az idő. Oda kell a bikakábel. Aki siet, annak is.
A többire ott a kisebb áramerősséget bíró vezetékek.

Mindegyik kábel típusnak van létjogosultsága.

A videón én úgy látom, hogy a "szerkesztőségi"-, és a házi készítésű kábelnél a multiméter túlcsordulás-jelzést adott, vagyis az áram meghaladta a 200A-t. (A videó alapján a "szerkesztőségi" csak pár amperrel lehetett több, mert másodpercekig ingadozott 180-190A körül. A házi készítésűnél viszont az indítózás után csak egy 166A-es érték van kijelezve, aztán már túlcsordulást is mutatott. Itt feltételezhető, hogy 200A-nél jelentősen magasabb áram folyhatott.
Ebből viszont az következik, hogy nem áll meg az a megállapítás, miszerint "a tuti kábelünkön is ugyanennyi áram szaladt át az indítás pillanatában, csak az nem a drót felmelegítésére ment el, hanem a motor forgatására."

@becseit: oké, amikor én meg Mig-27-esek indítottam, ahhoz még vastagabb kábel kellett.

A 4x215Ah-ra is csak azt tudom mondani, hogy érdemes nem sietni.Abban a 4 akksiban annyi energia van, amit egy lakás 1 nap alatt használ el, elég rázós ennyi energyvel dobálózni és közben sietni, sőt azt kell, hogy mondjam, a hegesztőkábel erre még kicsi is.Egy 215Ah akksinak az indítóárama 1200-1900A, az 50-es "hegesztőkábel" jó ha 2000A - tartós áramerősségre csak 2x annyit irnak az 50-esre, mint a 16-osra - , gondolom 24V-os rendszer, tehát 2-2 párhuzamosan van, tehát rossz esetben majdnem 4000A rohangál a vezetéken.Ennek a négy akksinak meg se kottyan az 50-es kábelt elolvasztani ha úgy tartja kedve kb. 2 perc alatt ha zárlat van elég a p..ba .Ha én ezt hivatásszerűen csinálnám, naponta többször, akkor végképp csak és kizárólag gyári kábelt, rugós kioldós kábelvéggel használnék, a műbizonylat meg az utolsó biztonsági vizsgálat másolata ott lenne a verdában és arcvédőm és kesztyűm is lenne.Ugyanis a saját forrasztású kábel használata közben leégett arcot vagy kezet nem fizeti a biztosító, sőt még ki is rúgnak és még te leszel a hibás - mert ha jól olvastam, itt a fórumon a saját gyártású kábel volt a téma a "hegesztőkábel" használatával az olcsó de használhatatlan helyett.
Ehhez egyébként képest én kocabikázó vagyok évente 3-4 segítségnyújtás személyautóknak, kistehernek, kisbusznak csak úgy, passzióból.
Ezen felül még mindig nem értem, hova kell sietni, de hagyjuk, nem is fogom, hiába írod le százszor, ezerszer, hogy márpedig sietni kell.És 10kWh órányi kapacitásnál a legutolsó szempont ami eszembe jut na az a sietség.

Kicsit több értelme lett volna az indításkor folyó áram mérésének ha a műszert néha átkapcsoljátok a 2V-os mérési tartományba, mert a maximum 200mV-os állásnál jöhet bármekkora jel a fogóról, 200A-nél nagyobbat az életben nem lehet vele mérni. Látszik is többször ahogy a műszer jelzi, hogy a mért érték magasabb a mérési tartomány maximumánál. (Plusz egy valóban precíz csúcsérték mérésre ez a műszer nem is alkalmas, ahhoz egy tárolós, magasabb mintavételi frekvenciájú eszköz lenne a nyerő.) A történet ettől persze még tanulságos.

Nekem "gagyi" kábelem van.

Az elmúlt tíz évben kétszer kellett indítózni a motort.

Soha nem indult el úgy, hogy néhány percig előtte járattuk a másik motort emelt fordulatszámon. Az indított autó biztonsági- védelmi rendszere eleve nem adott gyújtást.

30 perc után viszont mindig.

1.4-es benzines indított motorokról van szó.

Úgy gondolom, hogy a valóságban nem azok a szempontok érvényesülnek, amelyeket a cikkben leírtatok, ezért nem jó ez a cikk, sem a teszt.

@SadBoobie: Abban igazat adok neked, hogy nem a licitáláson van a hangsúly, de azt is be kell látnod, hogy a 'bika' bikakábelre is szükség van, valamint professzionális helyzetben, (gépállomások, telephelyek,műhelykocsik, stb.) professzionális eszközökkel nem szoktak sokat kínlódni a személy- és főleg tehergépkocsik bebikázásával, mert egyrészt az idő pénz, másrészt mert tudják, hogy mit csinálnak.

Ha azt veszem figyelembe, hogy nagyon sok gépkocsivezetőnek még Kirchoff törvényeiről sem sok fogalma van, balesetvédelmi szempontból mindenképpen a 'szopós bornyú' kábelnek van létjogosultsága; ha marhaságot csinál, a videóban látható módon 'leold' komolyabb károsodás okozása nélkül (tűzeset, stb.). (Ezzel a kijelentésemmel nem akartam megsérteni senkit, semmilyen témakörben.)

@SadBoobie: A hatékony munkavégzés és a kapkodás között fogalmilag -nálam- nagyon nagy különbség van.

Szigorúan munkavégzés szempontjából (gépjármű üzemeltetése) a vékony indítókábel -számomra- töketlenkedésként hat. Ugyanez, a vékony indítókábeles, tizen-huszon perces indítási segítség a privát szektorban életmentésnek számít. Ezt nem vitatja senki, de szerény véleményem szerint a gyártóknak 16mm alá nem illene menni semmilyen körülmények szerint sem.

A hely/súly miatt nekem is csak egy 16kvadrátos -saját készítésű- indító kábel van a kocsimban -a jóval fentebb leírt, préselt hideghegedéses szemes saru technológiával- amit eddig még nem használtam, mert nem kellett.

És legyen ez így jó. :))

@Kandaláber: Ha egy megfelelő keresztmetszetű kábelt használtál volna, -akár- azonnal is beindult volna a másik autó.

Ellenben az olcsó kábellel is fel tudtad éleszteni a másik gépkocsit és -itt- ez a lényeg.

Melyik idő drágább; ami alatt a minőségi kábelre megkeresed a pénzt, vagy az az idő, amit segély indítások miatt eltöltessz. Neked ez évente 6 percet jelent... :))

A 7. képnél nem az az alap, hogy ilyen keresztmetszetű kábelhez már 'két csipesznyi' csatlakozó felület dukál.

A csipesz csatlakozó felülete is hasznos keresztmetszet csökkentés a kábel keresztmetszetéhez viszonyítva.
Itt réz a csatlakozó felület is, ami ráadásul ívelt, tehát az akkumulátor sarukra nagyobb felületen fekszik fel, mint a tüskés végű csodák. Igaz, ez a kiképzés lapos felületre történő csatlakozásnál (pl.: motorkiemelés rögzítési pontja testként) egyúttal némi hátrány is lehet.

Csak emiatt is biztosan jobban teljesít a home made kábel.

(Szemléletesebben pl.: Fesd le teljesen a csipeszt, majd egy késsel óvatosan kapard le azt a csipesz csatlakozó élekről; ennyi a hatásos felület. Átkötés nélkül 80-90%-ban csak a fél csipesz (a rugó és a csap átvisz minimális áramokat) felülete dolgozik.)
Az itt szereplő benzinkutas csipesznél 0.45mm anyagvastagságnál szemből max.:4mm (lapos felületre csatlakoztatva megvan), "első íven" max.: 6.8mm, "második íven" max.:9.45mm egy fél csipesz hatásos csatlakozó keresztmetszete.

Tehát, ha ezeket a gagyi csipeszeket 10mm felett már érdemes lehet 2db rövid 2.5mm flex. kanóccal átkötni.

Én is gyártottam magamnak, kellet is néha tavaly télen a 800.000-ret futott szívó dieselemhez + a benzines akksihoz :)

Teljesen jó a teszt, megéri azt az 2000.-ot, és csináltatni egy rendes kábelt, mint álldogálni 20 percet -20 fokban és várni lerobbanás közben, és nyugtatgatni a szívességből megkért autóst, akinek a fa**a tele van már, és dilemázni, hogy hogy tényleg be indul-e vagy sem.

Mennyi okos van, hogy minek a bikakábel... Én télen még egy feltöltött pótakksit is hordok magamnál a csomagtartóban a lapát és a pokróc mellett.. Nem vidám dolog 300km-re az otthonodtól éjszaka meló után a kihalt vidéki csarnokban egyedül tologatni a kocsit, mert a hülye kollegád rajta hagyta a gyújtást majd 1 napig, és lemerült aksi.. Pár embert kimentettem már, mikor egy szál ingben álldogált a Swift mellett jégesőben, mert ugye eddig mindig csak fűtött mélygarázsból indult reggelente a cégtől.

Azt a betyár mindenit! Ennyi sületlen közhelyet még az életben nem láttam egy helyen bikázással kapcsolatban. Mindenki ontja a tutit, kell, nem kell, hogy kell, hogy tilos... Hihetetlen komolyan mondom. :)

Az Insignia pedig szerintem jaszkarizás lett volna, hogy végiggördül a sinpáron. Egyébként a videó készítője mi a rákért állt volna ott bekapcsolt kamerával? Vagy már ott állt 2 hete, hátha valaki megszívja és ez csak egy töredéke a teljes anyagnak? :) Ugyan már.

A legjobb villamos és mechanikai jellemzőkkel bíró kábel rögzítés (a forrasztás erősen kézügyesség függő, valamint hő hatására minden szempontból jelentősen romolhatnak a kapcsolat paraméterei); a képen megfigyelhető, hogyan van összepréselve a szemes saru a rézvezetővel.
(ez itt 10mm vezeték, 6-os szemmel, de méretfüggetlenül a technológia ugyanaz; nem lehet hibázni)

kepfeltoltes.hu/131118/Saruz_s_technol_gia_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

1.
Probléma, hogy a műszernél 200A a méréshatár, e fölött nem mér. Ezt jelzi is amikor "1" ír ki. A szerkesztőségi és a hegesztő kábellel is túl lett lépve ez az érték.

2.
Egyébként mint látszik a legótvarabb kábel is gond nélkül átvisz 50-60 Ampert. Ez az igazi tanulság ebből a tesztből! Fordulaton járatva ez még több lehet. 10-15 percet járatva a legkisebb kábellel is beindult volna a kocsi. Mivel ennyi idő alatt töltődik annyi a hallott akksiba amennyi egy indításhoz elég. Pluszban meg ott van még a segítség. Ha nem az a cél, hogy abban a mp-ben indítsuk a kocsit akkor elég egy vékonyabb kábel is.

A tesztelt 200 Amperos kábellel az 1.0 Swiftről el lehet indítani egy 2.0 JTD-t, ha ésszel csinálják! Persze nem azonnal, hanem mondjuk 20-30 perc töltés után! Miért? Nem azért, mert a 40Ah-ás akksija meg az 50 Amperes generátora csodákra képes.. Hanem, mert ennyi idő alatt a kis Suzuki is tölt annyit az akksiba, hogy szinte már segítség nélkül indítani lehessen.

Én nem hiszem, hogy az lenne a célja ezeknek a kábeleknek, hogy a segítő autóról abban a pillanatban indítani tudjunk. Sokkal inkább, hogy megvárjuk míg annyi töltődik a lemerült akksi, amitől szinte már eleve elindulna.
Persze jobb egy combosabb kábel, de ha épp vékony van kéznél, akkor sincs világvége. Vészhelyzet jól jöhet.

Összegzésnek: A leggagyibb kábellel is indítható (szinte) bármi bármiről, ha van idő kivárni!

Egyszer kellett, így vettem egy benzinkúti bika kábelt, kb. 8 évvel ezelőtt. Nagy választék nem volt. Valószínűleg Ti gagyinak mondanátok.

Azóta már vagy 5× jól jött, mindig működött. A használati utasításában is benne van, hogy várj 10-15 percet. Indítottunk vele kis benzinest és nagy dízelt is.

Vége persze mindig az, hogy aksit kell cserélni. (Illetve ki kell szerelni a riasztót, ha túl keveset megy az autó)

@novothauto: Vagy orosz munka:

www.youtube.com/watch?v=XDilGHUpsSw

@toce: Ez bizony elég blamázs a cikkírókra nézve: valakinek a lesajnált bolti kábel többszörösen is bevált.
Amúgy az egész tök irreális- már bocsánat a kritikus hangért, tudom itt nem nagyon szeretik az ilyet- szóval mért használna valaki minden télen többször is bikakábelt?!
Az átlag autós lehet, hogy életében nem használ: megveszi időben az új aksit, vagy szerencsésebbje új autót, mielőtt még aksi tönkremenne..

@SadBoobie
Kicsit megkésve, de emellett nem tudok elmenni szótlanul...
"Szerintem egy 1.0 Suzi generátora kb. 600A lehet."
Szerintem meg nem lehet, óriási számokat írsz. Nagyságrendi eltérés van. Az nem 600A, hanem 50-60A. pcbonto.hu/portal/Postan/Autoalkatresz/Elektromos/Generatorok_posta_268791_.html?reference_type=product&show_from=100&show_amount=50, itt nézegethetsz adatlapokat, Suzukit is.
"A tádé mondjuk rossz esetben indításkor felvesz 800-1000A-t, az akksija általában 80-100Ah max."
Megint csak nem igaz. Valóban 80-100Ah-s akku kell a nagyobb dízelekbe, de nem vesznek fel ennyit, szép is lenne. Egy 100Ah akku indítóárama 700-800A körül van gyártótól és típustól függően EN-ben. Egy 2,2-es dízel sem vesze fel csak 350-450A-t, egy öreg Ducato leharcolva, mondjuk 550A-t. Az akkuk úgy vannak az autóhoz méretezve, hogy az indítóárama 1,5-2-szerese a valaha várt legnagyobb indítóáramnak. Nem tud nagyobb áramot leadni annál, amire képes, ha ezzel próbálkozunk nem fog menni.
A többi számolgatást ne is nézzük.
Az akkukat hivatalosan maximum C/10-el lehet tölteni, ez a kapacitásának a tizede, tehát 100Ah-nál 10A, persze a generátor sem fogja nézni, hogy mekkorát vesz fel, modernebb autóknál beáll a 14,2-14,4V és ami belefér. De ez rövid idő alatt leredukálódik elfogadható értékre.

Csak annyit a cikkhez , hogy nekem is van az itt "Franciának" nevezett kábelből , én se láttam a papírt ami tényleg befele van fordítva a zacskóba, ráírva , hogy max. 1300 cm ig. A helyzet az , hogy többször is lett használva 1,9 dízelhez is ! Simán bármi melegedés,olvadás stb. nélkül elindította az összes autót!Úgy ,hogy semennyit nem lett töltve a másik autóról!Ez a cikk ebben az esetben egyáltalán nem igaz!Simán használható-vehető a cucc még nagyobb dízelhez is.

Ne engem pont egy gagyi kábel mentett meg :)
Ezzel én is azt tapasztaltam, hogy kb alig bírja a lemerült autó önindíját forgatni. De egszer majdnem récsesztem.

Fordított polarítással kötöttem össze két autót. Pedig már hányszor csináltam... Csak hát a magabiztosság :)

Egyből nem is indídóztam, hagytam 5-10 percet tölteni, mert tudtam hogy gagyi a kábel. Mielőtt próbáltam indítani, meg akartam igazgatni hogy tuti jól érintkezzen és tök forró volt a csipesz, de még a kábel is melegedett. Akkor már tudtam, hogy elkxúrtam. És ez volt a szerencsém hogy gagyi volt. Se a bikázó, se a lemerült autóban nem esett kár. Valszeg a lemerült aksit nem sikerült átpolarizálni, ez megvédte a lemerült autót is. Éz a bikázó autó generátora/akksija is elbírta ezt a pár perces túláramot. Nyilván a lemerült aksi kuka lett, de ez már a bikázás is tudható volt. Pfff azóta 3x megnézem az utolsó csipesz felhelyezékeor, főleg hogy már én is bazi izmos kábelre tértám át... ott a hibát már nem úsznám meg ilyen olcsón :)